转眼间，一年就过去了，临近新年，最让人惦念的就是家乡的饭菜与点心了。舍友们躺在床上一句抢一句说着家乡的美食，撩拨起我无边的心绪。
　　最末年关乡味足，一语唤醒思乡魂。家乡，美食，恍然间，心绪又飘回到了家乡的年末时节，脑中渐渐地浮现那带着茶籽清香的袅袅炊烟，一缕一缕地从那四方的窗楞中徐徐缓缓地飘出。不用说，一闻味，我们就知道那户人家在炸白散。
　　白散，是家乡的标志性食品了。每年的新春时节，人们必然会带着它去给土地神、祖宗贡茶，祈求一年的好运；带着它走街串巷地看访亲友，互道祝福；也把它放在茶点桌上，与亲友一边饮茶，一边品尝……你别看白散在我们老家是那么无处不在，其实它是一种小众的点心，出了我们县，再远的地方就难以看见它的身影，更鲜有人知道这样的一种食品了。它小众，但也更显得独特，它只存在于我们这个小城，带着强烈的地域特征，更保留了它的传统与神秘。代代流传下来的制作工艺也在现代化社会中，存留住它原有的样式与清香。
　　白散的制作过程，相对于其他小吃的制作过程，那可不得不说是有些漫长了，前前后后，历时一个多月的时间才能制作出来。在收割完秋季的稻谷后的一个月，人们就开始着手准备制作白散了。白散做好后，还要将它放在缸中密封半月有余，去除油烟味。到新年时，留下的便是米香了。
　　在老家，制作白散可是个每年都不可或缺的大工程，也是小孩子在每一年中能记得起来的乐事。都说最近的年都过得没有年味了，其实不然，在这里，白散是一场为迎接新年准备的盛宴，在历时一个多月的制作中，它也慢慢地将人们对新年的期待推至高潮。
　　做白散要用糯米谷子，还需得是当季收割的糯米谷子，要晒得七分干：过干，米粒易碎；过湿，黏性又不足。两者在塑造白散的形状时都很容易导致白散破碎。在制作的前几天，大人们便一定要把前期的准备工具做好。糯米谷子去壳，筛掉碎米；一年未用的炊具也要从仓库中掏出洗刷干净、晾干。然后，制作白散的前一天晚上，为了第二天的糯米松软，还得放在水中泡上一晚。待到清晨，家人们便摸黑起床，架起高高的蒸笼，大火猛蒸糯米，白白的水蒸汽不断地从“咕噜咕噜”的水中冒出，这时，再蒸上二三刻钟，便可以将蒸笼撤下来了。这是整个制作过程中最难的一步了，裁决胜败就在此。大米的熟度，湿度都是要严格控制的因素。
　　撤下了蒸笼，便开始了像打仗一样急促的制模，打胚。大碗扣在松软的糯米上，顾不得那腾腾的蒸汽烫手，用勺子往碗里一埋，扒拉起一碗软米，转瞬，又将它一扣扣到模具里，立即将它摊平，压实，随后，手掌往模具上轻轻一拍，一只成型的白散便从模具上掉下来了。因为是承载着新年祝福的食物，人们还要煞费苦心地在不同的白散正面写上“福”“禄”“寿”三字，抑或是画上一两朵隐约可辨的小花。小时候，小孩子的我们可看不懂这些字，也不喜吃有字有花的白散，我们会早早地叮嘱家里大人，要给自己做一只专属于自己的白散，或是叫家里人将糯米捏成小鸡形状的，或是小鸭子形状的，最好就是自己也能动手捏一个，但是每次当我们早早起床时，看到的都是几十只已经做好的白散端端正正静卧在晒箕上，迎着清晨的阳光，闪闪发亮。我们根本不能推测他们究竟起得多早，只能瘪瘪地埋怨自己不早起一点。
　　白散的晾晒是最费时的，每天太阳升起后，便把一只只的白散都搬到阳光下，一一摆开；傍晚时，又把一只只白散转移到室内晾着，决不能让它受潮受湿。晒到白散上的米粒半硬不软时，就到了拖糖水的时候了。
　　拖糖水要在中午太阳最大的时候拖，以便太阳能迅速晾干糖水，将其最大限度留在白散上。将糖与开水按三比一的比例混合，趁着糖水热气腾腾，迅速拿起一只白散，将它滑入糖水中，用筷子让它在糖水中溜上一圈，捞起，又放在晒箕上晾晒。刚拖完糖水的白散，带着糖的芬芳，往往会引来很多采糖的蜜蜂，这时，又是小孩子们开心的时刻了。虽是带着锋芒的蜜蜂，但小孩一点也不怕，看着专注于采糖的蜜蜂，有时忍不住用手去摸一摸这些可爱的昆虫。平日里这些飞在天上的生物，总对它们对有点只可远观、不可亵玩的感觉，而如今，竟然能如此靠近它们，心里有种说不出的喜悦。
　　拖过糖水的白散，再晾晒上几天，去掉拖糖水的湿度，就可以到最后一步“油炸白散”了。油炸白散是门手艺活，油在锅中煎沸，逐个把白散胚放进，正面朝下，三根手指捏着足有手臂那么长、拇指头那么粗的长筷子使白散胚朝同个方向旋转，待白散胚绽开，浮起，再用长筷将白散翻个身，压沉，再炸上一二分钟，便可捞起，搁置盘中，漏去余油。小孩子心急，总想要伸手去掰点尝鲜，老人便在一旁守着，哪个小孩不听劝，她就打哪个小孩的手。刚从热锅里出来的白散，虽然香脆，却也不能吃，油烟味太重，无论是大人小孩吃了，都极易哑了嗓子。将炸出的白散置于密封缸中储藏半月，就香味、美味俱全了。
　　新春的早上，白散，清茶，亲友，吃吃零食，唠唠嗑，放下一年的压力，也不愁时光散去——人间最好的团圆也不过如此。（作者：覃清波）